爱马仕的“变态贵”包包,究竟是贵在哪里?

爱马仕经历了170多年的时间洗礼,从巴黎的一家小小马具店发展成现在的顶级奢侈大牌,期间积累了一大批经典作品。爱马仕包袋的系列以及皮质,感受它超凡卓越的独特魅力。

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貌似顶级的奢侈品都逃不开手工打造:劳斯莱斯极尽奢华的内饰、尊尼获加蓝方典藏版的酒瓶和木箱、Berluti的定制皮鞋…….包袋翘楚爱马仕也不例外。可是LV、Dior、Loewe、Fendi等大牌都有备受追捧的手工包包,为什么爱马仕能甩开它们,成为一枝独秀?我想这应该与爱马仕家族的“顽固不化”密切相关。

市场经济下,各大奢侈品集团都蠢蠢欲动,设法改变低效的手工生产方式,压缩人工成本,提高经济效益。

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当奢侈品帝国LVHM早已把利用资本高调扩张,推广流水线生产转化为企业基因时,爱马仕还在闷头用传统手工手法制作包包,让它的客人们焦灼等待。170多年来,爱马仕家族的每一代传人都坚信,哪怕低效,哪怕量少,传统手工艺术都是爱马仕的灵魂,是浸入爱马仕血液的品牌文化,不可动摇。

当年财大气粗的LVHM与爱马仕集团的收购大战,其实就是现代管理思想与传统品牌文化的战争。做个夸张的比喻,如果LVHM的脉搏是资本,那么爱马仕的脉搏就是手工文化,这是奢侈品行业的两个极端。事实恰恰证明,在这个行业,人们更愿意为这种固执的坚守买单,而那场经济实力与文化底蕴的较量,爱马仕也光彩胜出了。

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传统手工文化的支柱是工匠,每一只手工包都是全新的创作,而不是复制,因此工匠责任重大。每一只爱马仕包包从纸样、选皮、剪裁、缝制等多个工序,都由同一名工匠负责,包袋内有该名工匠的签名,个别手袋还有编号,务求在有需要修补时,可以追索出负责的工匠。

并不是做了几年手工包就有资格成为爱马仕包包的工匠。爱马仕的工匠大多出自巴黎著名的技校cole Grégoire-Ferrandi。这间学校的美食、甜点和手工皮具课程非常出名,听起来像天朝的新东方和蓝翔。不同的是,cole Grégoire-Ferrandi的学费高昂,毕业门槛高。在就业市场不景气的欧洲,这儿毕业的学生半年内的就业率高达90%以上,大部分人都能成为各自领域的一流人才。

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可以说,许多工匠从进cole Grégoire-Ferrandi的第一天起,就在为制作爱马仕包做准备,磨练数十年,将一辈子的生命和感情都倾注进爱马仕的包包。每一只爱马仕包包,每一角包边、每一处压痕、每一个针脚都饱含了工匠用心的温度,是独一无二艺术品,这是令那些采用现代手段“复刻”出来的包包高不可攀的。

套用爱马仕一位普通工匠的话,“Light and weather changes constantly, but an object you love never changes”。光线与天气总是无常,一件深爱的物品永不改变,这就是匠心吧。

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不知道还有没有哪个牌子的包袋制作像爱马仕这般严苛精密,毫无死角。皮革供应商会把世界上最好的皮料拿来给爱马仕挑选,因为它肯出比其它大牌高出许多的价格。

有时候超级VIP客户会预订一只稀有皮手袋,他们必须无期限地等待爱马仕找到这样一张皮。当然价格也不菲,对于独一无二的物品的定价,爱马仕最在行了。

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工匠拿到皮料会仔细检查每一处,这个过程沉闷冗长。而每个工匠都像无药可救的“处女座”,任何一点蚊虫的咬痕和小创伤都会被看作瑕疵,立马被剔除,因为“处女座”无法容忍把接下去数十个小时的心血都花在一张次皮上。工匠仔细地把最适合做包包的皮革切割下来,至于数量,看就得看包包尺寸了。爱马仕很舍得用料,一只中号的蜥蜴皮Birkin,得用掉4-5张蜥蜴皮。在手工缝包时,工匠运用的是爱马仕从19世纪沿袭至今的马鞍针法(这个手法后来被很多品牌模仿),每一个针脚都是全新的创造,工匠经验丰富,马鞍针法近乎完美,力求包包永远不会开缝。

爱马仕手工工坊的主管Lionel Prudhomme说过:“每当有人问我在我在爱马仕工作的30年间,有什么发生了变化时,我会回答‘什么都没有变化’。人会变动,但工艺不会变。” 爱马仕不可复制的手工工艺已经延续了170多年,并且一直坚守下去,这早已成为奢侈品界的奇迹。

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匠心的工艺,才能打造出如此完美的商品。可能有人会说,爱马仕的包包确实是很好,但真心太贵啊。其实奢侈品的价格之所以在国内这么高价,是因为这跟国内的奢侈品消费税有很大的关系。我们都知道在国外,同样是奢侈品,但是价格却远远没有国内的高,于是很多人就选择了旅游时购物,或者干脆找代购,于是就催生了“专业代购”这个行业。小编朋友就是专业做代购的,同样的商品,在别的国家购买,再通过渠道拿货,价格往往只有专柜价格的一半,甚至更低。同样的商品,只是出售的地区不同而已,就像手机的国行与港版,全部都是一样的,只是出售的地区不一样,价格就便宜很多。作为奢侈品,也是一样的,同样的一件奢侈品,能以更少的价格就买到与专柜一样的商品,又何乐而不为呢?

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